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 NOTER R. de - La bonne cuisine aux colonies. Asie - Afrique - Amériques. 400 recettes exquises ou pittoresques

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NOTER R. de

La bonne cuisine aux colonies. Asie - Afrique - Amériques. 400 recettes exquises ou pittoresques

Nouvelles Editions Latines (NEL) - Paris - 2008
ISBN: 9782723305617
XVI-184 p., nombreuses ill., préface de Paul Reboux - 19 x 12 cm

Disponibilité éditeur: Disponible chez l'éditeur.

Prix public éditeur: 20,00 €

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 Extrait de la préface de Paul Reboux

 
Avez-vous jamais été invité à un dîner créole ?
Peu de régals sont aussi savoureux.
Cela débute par le «punch», fait d'eau sucrée au point de devenir presque sirupeuse, et dans laquelle on verse un rhum vieux, mêlé de quelques tranches de citron vert et de glace pilée. Le breuvage est amplement battu et devient quelque chose de mousseux, dont la fraîcheur est délicieuse.
La table devant laquelle vous irez vous asseoir sera garnie de vastes jardinières de fleurs, où voisineront des barbadines qui semblent des melons roses et brillants; des goyaves qui empruntent à l'ambre sa chaude couleur; des pommes d'acajou que couronne une noix; des pommes de liane jaunes comme des citrons d'Andalousie; des pommes-cannelles dont la légère pulpe sucrée fond en bouche comme crème de Chantilly ; des mangues qui mettront parmi ces fruits leur tache d'or. Et, coupole de ce savant édifice, l'ananas-roi dominera le tout de sa silhouette écailleuse.
Et l'on vous servira du bouillon de crabes, ce bouillon dit : calalou, fait de crabes conservés dans un tonneau, nourris de pain et de piments qui les aromatisent.
On vous servira du féroce, c'est-à-dire de la morue grillée, que l'on mange beurrée d'une tranche d'avocat, ce fruit qui ressemble à une sorte de crème, et frottée d'un peu d'huile et de piment-oiseau, cette épice minuscule, mais incendiaire quand on en abuse.
De petits beignets rissolés succéderont à cette morue, suivis eux-mêmes d'une énorme taupe, qui forme un succulent plat de gibier sous le nom de manicou.
Assurément, votre hôte n'omettra pas les vers palmistes, larves de scarabées, que l'on embroche tout vivants, qu'on fait griller, dorer, qu'on arrose de jus de citron et d'échalote, et dont le goût d'amande s'enrichit des saveurs de l'assaisonnement.
Une glace au coco terminera le repas.
Mais ce qui ajoute à l'agrément de ces plats, c'est l'impression d'hospitalité et de cordialité, l'absence de contrainte qui rend si précieux le souvenir d'un repas créole.
Ajoutez-y ce parfum dont on se sent pénétré après avoir bu l'un de ces cafés de là-bas, préparés selon les anciennes traditions avec de la poudre de grains de café mise dans un sachet pour parfumer une bassine d'eau bouillante.
Ajoutez enfin un peu de rhum d'habitant, de ce rhum exceptionnel que cinquante ans de contact avec la paroi d'une barrique fabriquée en France et d'évaporation parmi les chaleurs tropicales transforment en quelque chose d'extraordinairement aromatique, où la vieille Europe et les chaudes Antilles ont collaboré.
Après un tel repas, asseyez-vous dans un fauteuil à bascule.

La première édition date de 1931

 

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